13 — 27 августа 2005

   Про Скай и его историю и книжки написаны, и любой местный житель готов долго рассказывать. Говорят, тут про каждый ручей или камень существуют легенды, и — что уникальнее — живы еще люди, которые эти легенды помнят. У острова правильный размер — шириной он около 50 километров, с севера на юг протянулся чуть меньше чем на 100. Вроде и немалый кусок земли, и в то же время его пересечь на машине недолго, и в любую точку (куда дорога доходит) доехать просто и быстро. Идеальный протяженный туристический объект.

Здесь вереск везде, даже эль — и тот на вереске

   Скай — самый крупный остров, относящийся к Внутренним Гебридам. Правда, красиво звучит уже само это утверждение, и от него явственно пахнет детскими рассказами про путешествия и моряков? Еще Скай — это живая история. Во II веке н.э. его помянул Птолемей, хотя на своей карте нарисовал не совсем там, где он расположен в действительности. На самом острове можно просто в кустах у дороги встретить странные камни — межевые, скорее всего, и датируемые III — VII веками. Любопытно, что никому не приходит в голову их погрузить в свой джип и увезти для украшения дачного участка. Мало все-таки пока русских в этих краях.

Как обычно в моих очерках на сайте, за каждой картинкой на странице — фотографии размером побольше. Причем здесь показаны лишь небольшие фрагменты, так что если что-то заинтересовало, имеет смысл кликать по маленькому изображению, чтобы увидеть и деталей побольше, и фотографию целиком. Иногда оно того стоит!

   Скай — редкостный геологический объект, жертва вулканической деятельности. Большая часть острова — громадные лавовые поля, молодые по геологическим масштабам. Потому здесь нет толстого плодородного слоя почвы, и широченные неровные просторы поросли лишь вереском — нет лесов, и плато словно зеленовато-лиловатым сукном обшиты.

   А еще Скай — это замки знаменитых кланов. Начнем с Маклаудов, про них - следующий ряд фотографий.

Замок Маклаудов Вход в замок из парка Гостиная в замке Библиотека и кабинет главы клана

Река под стенами замка бежит через парк

   Данвеган (Dunvegan) — так зовут суровый на вид и уютный внутри замок главы клана Маклаудов (MacLeod, если уж правильно писать), где почти восемь веков непрерывно живут эти самые первые лица клана. С 1220 года история клана хорошо документируется, ни разу не прерывались записи и никто ничего не сжигал дотла. Фоменко на них нет...

   Теперешний, двадцать девятый по счету, глава клана Джон Маклауд, правда, не обитает в замке постоянно, дел в более шумных местах хватает. Но живут в замке другие члены семейства, и пока ходишь по замку, все время понимаешь — тебя просто ненадолго пустили в большой дом, где уже восемь веков живет одна семья... Кстати, когда они в этот дом въехали, было ему уже около 300 лет, и с тех пор они регулярно что-то перестраивали и ремонтировали. Какие-то иные у них там масштабы времен...

Вересковые пустоши на самой северной оконечности Ская Пока идешь к северным мысам, видишь очередную руину замка Вот так Скай и кончается Трава, скалы и море

Приятно отсюда рукой помахать всем, кто потом заглянет на сайт Отсюда есть что в бинокль поразглядывать: видно далеко

   ...Распогодилось — и мы снова уходим по описанному в одной из книжек маршруту, начальная точка которого описана забавно: "когда увидите на шоссе перекресток, на котором стоит красная телефонная будка, попробуйте там где-нибудь припарковаться". Так оно и было — узенькое шоссе с разъездными карманами вилось по пустошам, и среди этой пустоты встречались перекрестки — проселки уходили к каким-то сарайчикам на овечьих пастбищах — и на одном стояла вполне свежая ярко красная будка с модным блестящим телефонным аппаратом внутри. А рядом начиналась размокшая после недавних долгих дождей тропа по торфяным пустошам.

   Под солнышком и упругим ветром по ней и дошли до северных мысов острова. Там оказалось красиво...

Домик крофтера - фермера давних времен в музее острова Еще один из того же музея крестьянского быта Вот так они и жили внутри этих каменных домушек под соломенными крышами Надгробье на могиле Флоры МакДональд — героини местной борьбы за независимость

   Насмотрелись мы за последние годы соломенных крыш разных типов и фасонов. Музеи народного быта нынче в моде, бродить по ним действительно интересно. И будь то Дания, Украина или Эстония — обязательно найдутся в таком музее соломенные крыши. Это в городах то модная красная черепица, то каменные пластины — на селе жизнь во всем ближе к растительной. Вот и здесь своя шотландская солома, только сеткой с каменными грузами прижатая, потому что дует здесь как мало где в других краях. (Даже странно, что нет модных экологически чистых ветровых электростанций, по которым с ума сходят европейские «зеленые».)

   Внутри домиков собраны предметы местного быта, и умиляет соседство волынки и скрипки на стене. Достойный должен был дуэт получаться. Впрочем, его можно услышать и в том, что играют современные группы, специализирующиеся на кельтской музыке.

Закат обещает конец дожей, хоть ненадолго Гавань Портре, главного города острова Скай Радуги тут дают по вечерам... ...и по утрам...

Грузовые прицепы не только автотуристы используют

   Как зимой на горнолыжном курорте по обуви видно приехавших покататься — даже если они в цивильной одежке — так и здесь по тяжелым натруженным ботинкам в баре и на улице видно приехавших ради каменистых троп. И процент их высок. Сумели-таки из шотландской глуши сделать вожделенное место для любителей дикой природы, пусть и без броских красот. Прекрасно понимаю — сам давно влюблен в северные и дальневосточные края, с тех пор как увидел настоящую тайгу, сопки и прочие украшения окраин государства российского...

   Скай — относительно небольшой остров, но есть вокруг среди Гебридов и масса островов помельче. Один из них — Раасай — упомянут во всех путеводителях по Скаю. Добраться до него легко паромом, и оно того стоит. Отсюда завораживающие виды на северо-восточную часть Ская, Троттерниш. Именно здесь самые фигуристые скалы, именно здесь колоссальные лавовые плато, укутанные лишь лишь тонким зеленым покрывалом трав и вереска. Мы скоро туда доберемся, а пока впредвкушении любуемся издалека. Раасай — подходящая точка для обзора.

Вид с парома по дороге на Раасай Под хмурыми тучами сереет Троттерниш Вид на Скай с форта наполеоновских времен Скалы Троттерниша: вид с Раасая

Почти двести лет эта русалка любуется на Скай Межевой камень сильно старше — ему полторы тысячи лет

   На Раасае все хорошо сохраняется, как, впрочем, и вообще в Шотландии, по которой разрушительные войны никогда не гуляли. И поэтому русалка, изваянная в наполеоновские времена как украшение форта, призванного защитить от войск французского императора, смотрится юной девчонкой рядом с отдыхающим в паре километров среди папортников межевым камнем. Тот то ли в III веке тут появился со своими странными узорами, то ли в VII. В общем — давно, стар камушек, и память его подводит.

   Однако пора на Троттениш, блише к Сторру и на сам Сторр, к его Старику (Old Man of Storr), который тут вообще культовым объектом считается. И вправду необычная скала, и расположена выигрышно, так что символом диких чудес Ская считается по праву.

На подходах к Сторру, Старик в центре кадра Сторр анфас, со стороны береговых обрывов А это — если с обрыва вниз на море взглянуть На Троттернише такие скальные ступени тянутся километрами

Вид — теперь уже на Раасай — с последнего обрыва Троттерниша Сторр, другой его профиль. И такой умиротворяющщий пейзаж...

   Здесь акварельно отражаются в море и лохах перламутровые облака, здесь вдалеке за водой растворяются в мутном горизонте синеватые горы, здесь непрерывно дует и не очень тепло, даже когда в Лондоне +28. Но необходимость носить ветрозащитную куртку — нормальная цена за пейзажи, полчаса любования на которых заменяют долгие медитации. Здесь все лишнее выдувает прозрачным ветром, который пахнет океаном и несется, не обращая внимания на пустяки островов внизу. И столичная торопливость пропадает сама собой. Мы ходим и ездим вокруг да около Сторра несколько дней. Мы его разглядываем и сравниваем ракурсы. Но однажды пора пойти и познакомиться поближе. И виды с высоты поснимать наконец...

Достойный Норвегии водопад, десятки метров полета до моря Начало подъема к Сторру, через плотный, но посаженный людьми ельник Поднимается утренний туман, обнажая Старика Old Man of Storr анфас. Если приглядеться, под ним люди видны букашками.

   Ну вот и добрались к Олд Мену, уважительно потрогали стариковские пятки, теперь настал черед порабоать всей цифровой технике, зря что ли потел под набитым аппаратурой рюкзаком? Вот еще снимки, теперь уж е вид не на Сторр, а со Сторра.

Можно и попижонить — хороший фон для портрета Озера, море и Раасай вдалеке. Приятно смотреть на исхоженные места свысока. И у скал бывают глазки Еще один профиль Старика, хотя тут его и узнать-то трудно

Чертополох — национальный цветок Шотландии

   Севернее Сторра структура Троттерниша сохраняется: на восток плато обрываются двумя громадными ступенями: сначала на несколько сот метров в долину, простирающуюся до моря, потом еще метров на сто — последний обрыв уже в пролив между Скаем и основной Шотландией. Не везде первая ступенька так зрелищна, как в районе скал Сторра, но везде с нее открываются совершенно колдовские виды: немного загнувшиеся вверх, словно трамплин в небо, края плато, потом зеленая шкурка холмов, потом пастбища, овцы, домики вдалеке — и так до самой кромки земли. Непривычный рельеф, никаких рощ и лесов, зато немало крупного чертополоха, шотландского национального цветка.

   Когда идешь по тропе вдоль верхней ступени, то открываются панорамы вроде той, что на снимке под этим абзацем. И сама тропа на нем тоже отлично видна, тропы здесь ухоженные.

   Погода остается благосклонной, поэтому можно любоваться солнечным пейзажем, даже поваляться на травке, и снова уйти по тропе к очередной скале или сложенной неленивыми туристами каменной пирамидке.

Там, за овцами и заливом, синеет Вестер Росс, наша следующая цель В солнечный день Вестер Росс еще соблазнительнее вдалеке Пусть эти скалы не так знамениты, как Old Man of Storr, но все равно обладают неслабыми формами Самый юг Ская, остатки замка Макдональдов

   Ну и хватит для одной страницы. На прощанье — последняя в ряду фотографий над этим абзацем — уже не про природу Троттерниша (как и та, что слева). На юге Ская есть руина замка Макдональдов, но она молодая и неинтересная, фотографии здесь приводить не стану. А вот кусочки сада рядом, дикий виноград и старый резной камень — хороший финальный снимок. Теперь остался в этой серии один очерк про поездку в августе 2005, про вискоделательные края и восточное побережье. А потом мы вернемся в Эдинбург и улетим домой. Кольцевой маршрут на 1300 миль (это по спидометру, пешеходные мили не измерялись) завершится.