Пески и камни Иордании, пустыни, похожие на фиорды

30 декабря 2006 — 8 января 2007  Часть II, начало — здесь

    По этническому составу Иордания — совершенно арабская страна. Но это для нас, для непривычного глаза арабы кажутся одинаковыми (и то недолго, пока не присмотришься повнимательнее). А в действительности арабское население Иордании состоит из почти равных по составу половинок, палестинцев и бедуинов. Причем север страны преимущественно палестинский, а юг — бедуинский. Вот в эти-то края мы и направлялись под конец нашей поездки: туда, где одно такое бедуинское племя когда-то населяло Набатейское царство и оставило нам в наследство фантастический монументальный памятник скальной архитектуры — а другие племена до сих пор живут в заповедной пустыне в своих шерстяных палатках. И древний город, высеченный в стенах ущелий, и пустыня с ее немногочисленными и вполне аутентичными обитателями сейчас являются туристическими достопримечательностиями.

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Дорога на юг долго бежит через пустыню

    Что ж поделать, когда англичане в не очень далеком прошлом занимались перекройкой карты Ближнего Востока и рисовали границы государств, Иордании сильно не повезло. В изобилующем нефтью регионе им досталась территория нетривиальных очертаний, но столь неудачно определенных, что все залежи дорогих углеводородов оказались исключительно у соседей. Климат, конечно, теплый, но возделывается меньше 5% земли: воды не хватает. Так что возможность пополнить бюджет доходами от туризма здесь явно не собираются упускать (и приезжие бездельники вроде нас уже обеспечивают больше 10% тамошнего ВВП). История и этника во всяких вариантах и ракурсах хорошо идут на туристическом рынке, дополняя Мертвое море с его полезными во всех отношениях грязями и бромированным успокаивающим воздухом. Интересно, кстати, почему на сильно возбудимых местных жителей этот хваленый бром слабо действует?

Как обычно в моих очерках на сайте, за каждой картинкой на странице — фотографии размером побольше. Причем здесь показаны лишь небольшие фрагменты, так что если что-то заинтересовало, часто имеет смысл кликать по маленькому изображению, чтобы увидеть и деталей побольше, и фотографию целиком. Иногда оно того стоит ;) А если хочется совсем больших картинок, которые можно напечатать — пишите, вышлю исходные файлы...

   Desert Highway — вполне современная трасса, соединяющая столицу с Акабой. По качеству — лучше российских шоссеек, а по трафику — вообще не сравнить. Местный скоростной лимит в 110 км/час иорданские водители, в лучших европейских традициях, превышают километров на 20, так что в итоге получается комфортно. Когда характерное расстояние от моря до моря около 300 км (а по карте или старым шоссе меньше), при скорости 130 все находится близко.

   Но мы не сразу поехали к Красному морю. По дороге нас ждал поворот направо, на очередное новенькое шоссе, бегущее через неожиданно заснеженное плато к когда-то тайному городу в горах, к Петре.

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Плато после поворота с Desert Highway на Петру
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Сам городишко Петра беден и неказист
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
На подходах ко входному ущелью, первые гробницы
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Ущелье длиной 1200 метров будет посильнее крепостных ворот

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Из стен ущелья местами выступают неразмывшиеся за века образы древних пастухов
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Еше один из многочисленных поворотов Сика...
   Вход в музей с большой автостоянки, забитой туристическими автобусами, поначалу не впечатляет. Дорожка ведет по долинке между невысокими каменными стенами, в них местами явно что-то вытесано — то ли колонны, то ли какие-то иные типично фасадные украшения, но ничего особенного. Для ленивых рядом с пешеходной дорожкой устроена вторая, для лошадей и осликов, тянущих небольшие повозки. Воняет, следовательно, заметно, зато пенсионного возраста туристам нравятся такие удобства.

   Потом широкая дорога резко кончается, стенки песчаника сближаются, становятся совсем вертикальными и уходят вверх. Но между ними все время остается вполне проходимое узкое ущелье, слегка петляющее и потому не позволяющее увидеть хоть сколь-нибудь длинный кусок. Путеводители разъясняют, что в отличие от привычных и часто встречающихся в природе каньонов, прорезанных водой, это ущелье — тектонического происхождения. Каменный массив когда-то давно просто треснул и немножко раскололся. Получился вполне сухой и после минимальной ручной обработки легко проходимый или проезжаемый проход через практически непреодолимый иначе горный хребтик, ведущий в закрытую долину: природа создала оборонительное сооружение похлеще любых рукотворных крепостей или замков.

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Вот и еще один из множества поворотов Сика
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
...И, наконец, в щели вдруг становится виден роскошный фасад
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Еще несколько шагов, и фасад Казначейства становится виден целиком
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Не все фасады отреставрированы одинаково, но так даже интереснее

   Петра и так уже больше 20 лет числится в списках мирового наследия ЮНЕСКО. Но иорданцы достаточно амбициозны, чтобы бороться за место в более престижных перечнях. Все подходы к музею в Петре увешаны призывами голосовать (SMSками и в Интернете) за то, чтобы Петра была официально признана восьмым чудом света.

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Для зданий с возрастом за 2000 лет сохранность неплохая
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Менее пафосные пещеры издали кажутся жилищами крупных насекомых
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Здесь был даже свой амфитеатр, вытесанный в монолитной скале.
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Переходы скал в архитектуру иногда выглядят и правда волшебно

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Амфитеатр крупным планом, и окна кинобудок над ним...
   Но у меня лично к Петре осталось двойственное отношение. При всем уважении к трудам рук человеческих, сумевших пережить тысячелетия, восторга все-таки испытать не получалось.

   Как ни странно, ситуация мне напомнила Берген, в котором мы гуляли по еще одному объекту из списка мирового наследия, Брюггену. При внимательном рассмотрении оказалось, что этот исторический памятник — просто скопище старых припортовых сараев для хранения товаров. Да, немного в мире сараев XVII века, устоявших до наших дней, не сгоревших, не сгнивших и не перестроенных. Безусловно, сарай такого возраста — занятное зрелище, как многое, например, в книге рекордов Гиннеса. Но восхищаться в сарае особо нечем, на мой взгляд, даже в уникально старом.

   Вот и здесь — этим фасадам повезло, что они высечены были в скалах. Отдельно стоящим зданиям сложно было устоять столетия в сейсмически активном районе, да еще периодически подверженном мощным наводнениям, ибо сухой и каменистый местный грунт воду впитывать не способен, и уж если ливанет, то поток образуется злой и страшный.

   Местный амфитеатр — словно деревянный аэроплан из анекдота... Что там разыгрывали и кто? А 7000 зрителей какой попсы VIII века хотели? Ведь никакой письменности, да и, похоже, особой культуры у местных кочевых набатейцев не было. Крышуя караваны, они получали достаточно денег, чтобы нанять архитектора подороже и для покойников вырезать гробницы в скалах. Но сами продолжали жить в палатках... Жилых сооружений для живых в Петре нет.

   ...А отверстия над рядами сидений почему-то напоминают окна будки киномеханика. Какое кино они бы в те времена захотели посмотреть?

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Еще немножко гробниц...
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Кое-где здесь пещеры идут ярусами
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
В этих формах и цветах есть сказочная грация
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Природная роспись потолка гробницы

   Вот панорамка долины, в которой прячется Петра, снятая с площадки у входа в одну и высоко расположенных гробниц.

Щелкни, чтобы посмотреть большую панораму Петры

   Когда сюда добрались римляне, то скально-некропольные экзерсисы их не возмутили, а вот отсутствие колоннад в столь пафосном месте они явно не одобрили и занялись сооружением колонн и храмов. И то, и другое теперь можно видеть в раскопах, первое же серьезное землетрясение раскатало колонны на блины и развалило сложенные из блоков постройки. Преимущество монолита как строительного материала было доказано за много веков до появления монолитных зданий из железобетона в современных городах...

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Еще впечталяющие фасады Петры
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
А вот римские колонны пришлось восстанавливать
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Древние каменотесы + время и природа = почти Гауди
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
И вот еще архитектура, достойная парка Гюэль

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Акаба — в первую очередь порт, и даже пляж выходит на рейд
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
А это уже Эйлат, израильский курорт. Тут все удивительно близко.
   Ссылка на парк Гюэль в подписи к фотографии в ряду над этим абзацем не случайна. Это правда была первая ассоциация, которая пришла в голову, пока я разглядывал зализанные временем формы еще не отреставрированных пещер Петры. Формы арок и проемов, изгибы цветных лент внутри самого камня — все это сразу и сильно напоминало стиль Гауди, его тоже сглаженные и текучие форму, которыми меньше года назад любовались в Барселоне.

   Однако хватит Петры. Как бы местные источники и всякие мировые путеводители ни называли ее главной достопримечательностью — мне не настолько понравилось, чтобы посвятить ей больше трех часов в поездке и полстранички на сайте. По ночному узенькому шоссе с гордым названием King's Highway, петляя между недочищенными с асфальта сугробами от недавней бури, мы поехали в Акабу. Приехали ночью, а уже утром открылись прямо из гостиницы те виды, которые на картинках справа. Да, это явно порт, причем очень интенсивно работающий, видно по массе судов на рейде и под разгрузкой. Да, это приграничный город: сразу за приморской дачей короля отлично виден Эйлат, это уже Израиль. Да и до Египта — всего лишь узкое здесь море переплыть. А до Саудовской Аравии — проехать 20 километров вдоль моря по шоссе.

   Но, на мой вкус, пляж или duty free магазинчики — не самые интересные места. Ценность Акабы в том, что отсюда за час можно доехать до заповедной пустыни Вади Рам. Первым же утром туда и отправился.

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Desert Highway возле Акабы
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Свернул к Вади Рам — началась пыльная буря
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Скала «Семь столпов мудрости»
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Скалы, песок и ветер

   Вади Рам — это какие-то твердотельные фиорды: плоское пространство песка — и тоже с волнами и даже смерчами — между вертикальных стенок в сотни метров (ширина долин сравнима с высотой горок по бокам); эти песчаные заливы ветвятся и далеко вклиниваются в каменные массивы. И укачивает в кузове разбитого грузовичка, гордо называемого здесь джипом, похуже, чем на штормящей воде. Кроме шуток: пока ветер драл лицо песчаной пылью в кузове разбитой Тойоты, вспоминалась поездка в Норвегию...

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Местный транспорт для перемещения по пескам
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Последний оплот цивилизации ;)
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Канонический пейзаж местной пустыни
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Организованный для туристов оазис

   А вот и широкий вид на пустыню от этого туристического объекта около источника Лоуренса.

Щелкни, чтобы посмотреть панораму пустыни Вади Рам в районе источника Лоуренса

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Здесь без всяких камнерезов из скал получаются колонны
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Как и в Петре, здесь есть свои узкие ущелья...
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
...и вот так выглядит выход из ущелья в пустыню
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Подъем на дюну — нехилое физическое упражнение

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Марсианский какой-то пейзаж
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
На дюну все стоило карабкаться, чтобы такое поснимать.
   Погуляв хотя бы пару часов пешком по пустыне, понимаешь, почему путеводители советуют забраться сюда с ночевкой. Пустота и тишина, контрастирующие с небом краски скал и песка, расстояния, которые все время оказываются чуть больше, чем казалось на первый взгляд… Здесь действительно стоит провести больше времени, чем позволяет дневной визит, и проникнуться пустыней — с ней общаться мне лично куда интереснее, чем с каменными фасадами давно опустевших гробниц в Петре. Именно поэтому после моей разведки Вади Рам на нанятом автомобиле, на следующий день мы сюда вернулись уже просто побродить пешком.

   Оказалось, что по большей части идти легко, пустыня под ногами — это очень большая дорожка, усыпанная утрамбованным гравием. Пока в чистый песок не попадешь, идти совсем просто и приятно. Да и в песке не очень вязнешь, прсто чуть больше уходит усилий и падает скорость.

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Лагеря бедуинов с их шерстяными палатками
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Пустыня хороша пустотой
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Следы на песке
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
А это следы от резвящихся за рулем бедуинских мальчишек...

   Вот еще одна панорама пустыни...

Щелкни, чтобы открыть большую панораму с видом пустыни Вади Рам

   Конечно, по-хорошему в Вади Рам надо забираться с палаткой на несколько дней. Ночная тишина и звезды прозрачной ночью тут должны быть фантастическими. Опять же и костерок на фоне таких просторов смотреться будет уютней, чем где-либо. Но это другой режим каникул или отпуска, да и ночевать в подобных местах лучше не зимой, даже если зима красноморская...

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
В некоторых ракурсах это не пустыня, а просто картинка
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Бегущие облака меняют свет, и снимать хочется ежеминутно
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Среди розовых скал и песков
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Вид с плато в основоном на Израиль

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Курортный Intercontinental на Красном море
Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Дворик отеля: очередной рукотворный оазис
   В заключение — пара снимков отеля в Акабе и пляжа при нем, где все-таки немного позагорали, чтоб в Москву возвращаться с достойным цветом морды. Мы жили в совсем новеньком Intercontinental - вполне приятное место, и даже есть внутри ресторан со вкусной ливанской едой, если лень в город выходить. Вот спа здесь по сравнению с Мертвым морем — полный отстой (по авторитетному мнению Оксаны).

   ...По вечерам Эйлат сыто светится совсем рядом — огней намного больше чем в Акабе, этой еще расти расти до модного богатенького курорта. Но явно старается, внутри отелей уже получается, кормят в маленьких ресторанчиках изумительно, жилье строится явно не для бедных беженцев. Все-таки Иорданию посетить стоит, при всей ее небогатости и восточной специфике.

Щелкни, чтобы открыть картинку побольше
Примерка сувениров с местным колоритом
   Ну вот и кончились новогодние каникулы; в этот раз, кажется, сумели их провести разумно. Получился маленький отпуск в теплые края, где солнце, пески и минареты. Арабский Восток с непривычки сильно экзотичен, но эта экзотика, по крайней мере, в Иордании, оказывается вполне доброжелательной и потому приятной. Кстати - раз уж немало в текст понапихал ссылок, вот на десерт еще одна, последняя. Visit Jordan — развесистый и довольно информативный сайт. Хотя, конечно, это плод трудов местных маркетологов национального масштаба и похвалы лучше логарифмировать, а не воспринимать as is.

   Совсем напоследок — фото в местном наряде, который на самом деле очень практичен и удобен. Вот только не понимаю, как они умудряются в этом весьма теплом (хотя и сделанном из хлопчатой ткани) платке спокойно сидеть в помещении? Да еще на каких-нибудь серьезных переговорах...

    Если есть вопросы или пожелания получить какие-то из картинок — пишите.
Андрей Себрант


| Сайт Себранта — начало | Горные лыжи в Альпах | США: Большой каньон | Юта: песчаниковые чудеса |